|
Поездка эта случилась спонтанно. Никакого отпуска в апреле мы не планировали. Идея в срочном порядке отправиться на Канары родилась в моем переутомленном работой мозгу. Почувствовала, что нуждаюсь в отпуске немедленно. Необычайно холодный питерский март это чувство укрепил. Хотелось окунуться в весну, которая так запаздывала с приходом в Питер: бродить вдоль берега моря, вдыхая соленые брызги, порадовать взгляд цветущими растениями, подставить бледные тельца под солнечные лучи… Канары показались наиболее подходящим вариантом, способным воплотить все «мЕчты». Забегая вперед, скажу, что выбор был сделан правильно!
Оставалось только определиться с островом – Гран Канария или Тенерифе. Недолгие сомнения разрешились благодаря коллеге, с которой я поделилась отпускными планами. Она с мужем немедленно вознамерилась присоединиться к нам. А поскольку на Тенерифе она уже была, выбор пал на Гран Канарию.
Путевки заказывали через Интернет в финской турфирме Tjareborg. Через финнов мы с мужем путешествуем уже в четвертый раз и, надеюсь, не в последний. Услуги российского турбизнеса после нескольких экспериментов не признаем категорически.
Место отдыха на острове и отель выбирали сами, на сайте турфирмы. В первой половине марта выбор путевок на начало апреля был уже ограничен – финские граждане расхватывали их, словно горячие пирожки. Из имевшегося ассортимента по ценовому соотношению и еще ряду факторов остановились на отеле Puerto Feliz в поселке Пуэрто Рико (Puerto Rico). Отель 3 звезды, размещение в просторных апартаментах (гостиная, совмещенная с кухней + спальня, большая терраса со столиком и лежаками). Тур на двоих (без питания) на одну неделю обошелся в 958 евро.
Больше всего во всей затее смущал 6,5-часовой перелет. Но опасения оказались преувеличенными. Время промелькнуло довольно незаметно. Летели из Хельсинки аэрбусом английской компании Mytravel Airways. Экипаж смешанный – англичане и финны. Забавно было слушать набор заученных финских слов из уст английских стюардов, а при подлете к Хельсинки на обратном пути капитан корабля, англичанин, с милейшим акцентом поприветствовал пассажиров целым рассказом о погоде на финском языке. Сам самолет, правда, немного разочаровал – мог бы быть и попросторнее.
Поселок Пуэрто Рико, где мы остановились, находится на юго-западе острова. Как и многие другие туристические поселения южной части острова, Пуэрто Рико расположен в горном распадке. К морю спускаются два крутых склона, изрезанных искусственными террасами, на которых друг к другу лепятся десятки отелей. Их поголовье в скором времени грозит возрасти – на еще не освоенных склонах ведутся оживленные строительные работы. В ложбине между склонами разбит прекрасный благоухающий парк, по которому так приятно брести к океану, представленному в Пуэрто Рико небольшой бухтой, напоминающей по форме лошадиную подкову. Так что пляж в Пуэрто Рико небольшой, и набережной, в отличие от многих типичных приморских поселков других стран, в которых удалось побывать, практически нет. Центром ночной жизни выступал большой торгово-развлекательный центр, размещенный в ложбине. В нем разместилось сотни магазинов, лавок, кафе и ресторанов, а также дискотек, звуки которых периодически норовили подпортить нам сон. Но обычно мы спали как убитые, напутешествовавшись за день на полную катушку.
Как гласят путеводители, Пуэрто Рико – самое солнечное место Гран Канарии. Даже если по-соседству налетели тучки, здесь всегда сияет солнце. Так ли это – точно сказать не берусь, поскольку в самом поселке мы безвылазно не сидели, постоянно перемещаясь по острову. Но на правду похоже. Юг Гран Канарии вообще больше приспособлен для туристического отдыха, нежели север, где расположена столица острова Лас Пальмас. На юге и теплее, и более солнечно, и дождей практически не бывает. Горные массивы в центре острова задерживают на себе облака (эту завораживающую картину мы наблюдали лично во время путешествия в горы), которые затем сползают в северную сторону, часто проливаясь дождями. Когда в предпоследний день отдыха мы ездили в столицу острова, то ощутили, что там гораздо прохладнее, нежели в наших южных краях. Хотя дорога на машине от нашего Пуэрто Рико до Лас Пальмаса заняла всего-то час. На обратном пути в самолете две финские туристки, отдыхавшие в столице, сказали, что из семи дней солнечными оказались только два. У нас же на юге таких проблем не было. Была другая – как понадежнее защититься от солнца, которое на Канарах довольно кусачее. Мы опробовали это на своих бледных шкурках уже на второй день, когда отправились на рентованой машине в горы. Небо было в легких облаках, солнце пряталось в дымке, и нам даже в головы не пришло воспользоваться взятым с собой защитным кремом. Результатом стали капитально подпекшиеся руки и шеи, такой типичный «загар дачника». Впоследствии мы колоритно смотрелись на пляже – четверо красноруких с белыми плечами и животами. Про крем (не ниже «тридцатки»!) больше не забывали.
Но на пляжах мы провели не очень много времени. Пять дней из семи отвели автомобильным путешествиям. Объездили почти весь остров, посмотрели многое, но еще очень многое осталось «за кадром». Гран Канария не велика – около 1560 кв.км – но посмотреть есть на что, настоящая находка для любознательного туриста! И музеи, и архитектура городков и горных сел, и тематические парки. Но самое-самое – это природные ландшафты, потрясающе разнообразные и яркие. Пейзажи сменяются, как в калейдоскопе. Вот только что ехали среди зарослей гигантских пальм, а вот уже их сменили сосновые леса. А затем – скалистые склоны, поросшие разномастными кактусами. А в другой части острова – уже не кактусы, а дикорастущие розовые кусты, настурция и герань. И еще множество других неизвестных цветов и растений. Более всего запали в душу безлиственные деревья, цветущие огромными синими колокольчиками,
источающими тонкий дивный аромат. Таких деревьев было много в нашем Пуэрто-Рико и других приморских поселках.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первые жители появились на Канарских островах предположительно 3.000 лет назад. Они приплыли на Канары на лодках с черного континента – региона Атласких гор и северного средиземноморского побережья Африки. Эти люди называли себя гуанчи (правда, гуанчи, населявшие Гран Канарию, всегда именовали себя не иначе как «канарцами»), носили козьи шкуры, жили в пещерах или каменных жилищах. Общество было структурировано – среди гуанчей встречались уважаемые и зажиточные, а также бедняки, были свои вожди и слушающиеся вождей, были местные шаманы, они же лекари.
В первый день своего путешествия по острову мы случайно наткнулись на тематический парк, в котором жизнь гуанчей представлена во всем своем разнообразии. Называется это славное место Mundo Aborigen (Мир Аборигенов) и расположено в горах в районе поселка Фатага, дорога туда ведет от приморского туристического поселка Playa del Ingles. Честно говоря, заметили мы его случайно, никакой рекламы заранее не встречали. Просто ехали мимо, и взоры привлекла живописная скала, возвышающаяся над холмистой местностью. Потом уже увидели какие-то надписи и решили завернуть. Ничуть не пожалели. Парк очень большой, в нем море растительности, прекрасный ландшафтный дизайн и очень познавательная экспозиция. На территории воссозданы жилища аборигенов, а также всяческие хозяйственные постройки. Повсюду в изобилии представлены и сами древние жители, вернее, их муляжи, «разыгрывающие» бытовые сценки. Сценки все больше с мрачным уклоном: то кого-то хоронят и оплакивают под печальную музыку, то делают трепанацию черепа, а то даже лишают жизни весьма зверским способом – опуская на голову осужденного здоровенный булыжник. Чувствуется, жизнь у гуанчей была не сахар. Да и лица у них, прямо скажем, не добрые и малопривлекательные. Мы когда на первое чучелко натолкнулись, порядком струхнули – столь неожиданной оказалась встреча.
Гораздо симпатичнее оказались многочисленные животные (настоящие, в отличие от аборигенов), обитающие как в загончиках, так и на свободе: козы, овцы, хрюшки, куры с петухами, индюки, утки, некоторые из последних – диковинной внешности, с ярко-красными щеками. Наблюдать за всеми ними очень любопытно! У входа в парк привязаны маленькие симпатичные собачонки. Только на обратном пути мы разглядели надписи на английском «Возьми меня на прогулку» - оказывается, их можно было вывести прогуляться по парку.
Продолжая краткий исторический экскурс, отметим, что судьба гуанчей оказалась печальной. В 1478 году на Гран Канарию высадились испанские завоеватели. Шесть лет они вели затяжную войну с аборигенами, представленными на острове двумя большими родами. Естественно, силы были неравны. В 1484 году остров был провозглашен испанской территорией. Местные жители насильно обращены в христианство, отлучены от культуры и языка, получили новые имена. Постепенно они ассимилировались с завоевателями и практически полностью растворились в испанском народе. Хотя и сегодня в лицах некоторых местных жителей нет-нет да промелькнут африканские черты аборигенов.
ГОРЫ
Горы на Гран Канарии начинаются почти прямо у берега. Они очень красивые и очень разные. То невысокие, со сглаженными вершинами, мирные и «пушистые» из-за разнообразной растительности, то – скалистые, с острыми пиками, отвесно обрывающиеся к океану, образующие причудливые распадки. Есть и цветные горы – сине-зеленые, благодаря обнажившейся складчатости. Часто встречаются горы, изъеденные пещерами – как природными, так и рукотворными. На острове есть целые пещерные города, в которых некогда жили аборигены, да и современные жители зачастую используют их для хозяйственных нужд.
А символом Гран Канарии является утес Роке-Нубло (Roque Nublo), высящийся в гористом массиве в центре острова. Это – гигантский примерно100-метровый обломок скалы, напоминающий палец, стоящий на высоте 1813 метров. Дорога к нему ведет сперва среди высокогорного соснового леса, затем растительность исчезает, уступая место рыхлым каменистым породам – бывшей магме. По этому каменистому полю, открытому ветрам, и надо брести до пика. Несмотря на холод, буквально сдувающий с ног ветер, зрелище вокруг завораживающее: серые и красноватые камни, где-то внизу – поросшие соснами горные гряды и облака, медленно проплывающие буквально под ногами, цепляющиеся за склоны гор.
Недалеко от Роке-Нубло находится самая высокая точка острова – Посо-де-лас-Ньевес (Pozo de las Nieves), 1949 метров. На самой вершине этой горы расположена военная зона с радиолокационной станцией. Но чуть ниже есть смотровая площадка. Открывающееся с нее виды еще более грандиозны: горы-горы-горы, куда не кинь взгляд, петляющие дороги, скалистый «перст» Роке-Нубло, а дальше – все в плотной вате из облаков, сквозь которые проступает еще одна вершина – это гора Тельде на соседнем острове Тенерифе.
Очень красивы скалы наименее обжитого западного побережья. Они величественны и неприступны и совсем не похожи на горы в центральной части острова. Из-за этих обрывистых скал на западном побережье дорога не подходит близко к океану, а петляет в горах лихо закрученным серпантином. Если двигаться на запад вдоль южного побережья, то последним поселком на берегу является Puerto de Mogan, после которого шоссе устремляется в горы. Этот поселок называют местной Венецией, благодаря нескольким каналам, прорезающим его насквозь и кое-где проходящим прямо сквозь арки домов. Сравнение, конечно, несколько преувеличено, хотя Puerto de Mogan, и правда, довольно живописен. Разноцветные двухэтажные домики утопают в цветах бугенвиллии, гирлянды этих розовых и красных цветов, перекинутые с балкона на балкон, свисают над узкими улочками. На изящных балконах с коваными перилами нежатся на солнышке туристы – практически все дома в центре являются пансионами, а на их первых этажах размещаются магазинчики, модные лавки, кафе и рестораны. Судя по всему, найти жилье в этом поселке несложно. В порту красуются разноцветные яхты и катера. Многочисленные турагенты предлагают отправиться в морское путешествие – на рыбалку, в поисках встречи с дельфинами или же просто в круиз вдоль побережья. Но не менее заманчивый вариант – никуда не отправляться, а усесться на террасе одного их ресторанчиков на набережной и в ожидании паэльи или свежайшей ухи мирно потягивать пиво, взирая на неспешное течение курортной жизни…
После Puerto de Mogan, поплутав в горах, шоссе спускается к океану в крошечном поселке San Nicolas de Tolentina. В общем-то, весь поселок, несмотря на длинное название, представляет собой одну лишь бухту – пристанище многочисленных рыбацких лодчонок. Мы как раз стали свидетелями прибытия одной из них. Улов – несколько ящиков мелкой серебристой рыбешки, похожей на кильку. Лодку встречали с десяток местных жителей и разговорчивый рыбинспектор в форменной одежде. Опознав в нас иностранцев, он охотно на смеси разных языков поведал о местном житье-бытье, погодах, уловах и чем-то там еще. Прощаясь, долго жал руки.
ОКЕАН И ПЛЯЖИ
Пляжи из-за постоянных разъездов мы освоили менее всего. Но все же успели и наплаваться, и позагорать. Вода, на удивление, была теплее ожидаемого. По ощущениям и опросам аборигенов – от 20 до 23 градусов, в зависимости от пляжа, времени суток и погодных условий в конкретный день. Вода в океана на вкус оказалось «малосольной», совсем не такой едкой, как в Средиземном море. После купания соль на теле совсем не отравляла жизнь, и желания немедленно смыть ее не было. Кстати, душей на пляжах тоже обнаружено не было, кроме платных в некоторых местах, да фонтанчиков для обмыва ног.
Пляжи на острове разделяются на протяженные, открытые волнам и ветрам, и небольшие закрытые бухточки. Наиболее яркие примеры первых – пляжи Маспаломас и Плайя де Инглес, протянувшиеся на километры и плавно перетекающие друг в друга. Поселок Маспаломас знаменит не только бескрайним пляжем, но и своими дюнами – настоящей пустыней с настоящими барханами, только в миниатюре. От окраин жилой зоны поселка дюны тянутся до самого океана. Ближе к прибрежной зоне тонкой полоской их прорезает небольшой лесок, опушки которого, как оказалось, облюбованы нудистами (мы узнали об этом позднее, обнаружив специальный указатель). Топая к пляжу, мы невольно спугнули прогуливавшегося обнаженного мужичка, стыдливо прикрывшего загорелые тылы полотенцем.
Из другой живности порадовала небольшая стайка цветастых попугаев, с громкими криками пропорхнувшая прямо перед нашими носами.
Вообще Маспаломас также разнообразен, как и Гран Канария в целом. Рядом с дюнами раскинулась живописная лагуна, бурно поросшая зеленью и выступающая пристанищем для разнообразных пернатых, которых можно увидеть как воочию, так и на информационных картинках, расположенных на прогулочной дорожке вдоль лагуны. Удивительно, что все эти уникальные природные ландшафты находятся в поселке, являющемся одним из крупнейших туристических центров Гран Канарии.
Недостатком пляжей Маспаломаса и Плайя де Инглес является открытость океана, следствие чего – сильный ветер, поднимающий песчаные бури и нагоняющий довольно сильные волны. Нам больше глянулись закрытые от волн и ветра пляжи-бухты. К тому же и вода в них была теплее. Более всего понравился пляж Амадорес, расположенный чуть западнее нашего поселка. Песок на нем был почти белым, похоже, из перемолотых ракушек. Благодаря этому и вода в этом месте особенно прозрачна и удивительного аквамаринового цвета, казалось даже, что дно вымощено голубой плиткой, словно в бассейне.
В последний канарский вечер за столиком уютного бара, под шикарным звездным небом, такая грусть меня обуяла как представила возвращение в холодный Питер… Но действительность даже превзошла ожидания – буквально на следующий день после нашего приезда в родные пенаты в Питере пошел снег. И это в апреле! Эх, ну почему же такая несправедливость на свете царит, ведь живут же канарцы в цветущем раю круглогодично, а мы… Ну да ладно, не будем о грустном, тем более лето на дворе стоит и на нашей улице тоже праздник!
Фото
Оригинал отчета и обсуждение
|
