|
А.Городницкий
Остров Хиос, остров Самос, остров Родос
Я немало поскитался по волнам
Отчего же я испытываю робость
Прикасаясь к вашим древним именам
Вот прощая позабывшиеся годы
От Невы моей за тридевять земель
Нас качают ваши ласковые воды
Человечества цветная колыбель
И вот снова Греция! Снова сбывается то, о чем грезилось холодными питерскими вечерами в преддверии отпуска. Самолет еще только качает крыльями, вырисовывая круги перед скорой посадкой. А там, внизу, - россыпь островов и островков, и уже видно, как ветер гонит барашки волн, уже видны узкие кромочки пляжей, цвет моря перед которыми бирюзовый до восторга, а чуть далее – синий, темно-синий. И уже видны белые пенящиеся полоски, оставляемые на воде скутерами, и широкие полосы – от морских лайнеров. И вдруг море пропадает в иллюминаторе, а вместо него выплывают горы, коричневые горы, куда ни кинь взгляд, а между ними – равнины, оливковые рощи и уже даже можно разглядеть зеленые плоды на деревьях… Фух, сели! Калимера, Греция! Доброе утро!
Доброе утро по-гречески – это горячий кофе. Это – йогурт, который с трудом поддается ложке, перемешивающей его с золотым медом. Калимера, море! Какое же ты соленое по сравнению с медовым йогуртом! И какое прозрачное – ярко-зеленое, ярко-бирюзовое, ярко-синее, ярко-греческое! И, конечно же, море отчетливо пахнет арбузом, как и должно пахнуть настоящее южное море! А когда надоедает только лишь вдыхать арбузный аромат, надо просто заставить себя доползти в ленивой истоме до ближайшего магазинчика и купить огромный кусок ярко-красного сахарного арбуза.
Мы с мужем очень любим Грецию, хотя пока были в этой стране всего три раза, и география поездок еще не велика. Два раза были на Крите, в общей сложности в течение месяца и одной недели, один день провели в Афинах, а две сентябрьские недели 2004 года – на острове Самос. Почему именно Самос? Да чисто случайно. С некоторых пор предпочитаем путешествовать самостоятельно или через финские турфирмы. Хотели, вообще-то, поехать на Корфу, но предложения финских компаний не подошли по срокам. Удачнее всего в наше расписание вписывался Самос – вот и поехали.
Остров Самос омывается Эгейским морем и относится к архипелагу островов Южные Спорады. Как и у каждого греческого острова у Самоса есть своя легенда, вернее – целых две. Здесь родились богиня Гера и математик Пифагор. А еще легенды гласят, что боги Олимпа считали Самос самым красивым островом Эгейского моря. Я других в этом море не видела пока, но Самос действительно красив. Совсем небольшой – всего-то 476 кв.километров – он радует разнообразными пейзажами: горы, самая высокая из которых Керкис высотой 1.450 метров, оливковые рощи, таинственные леса с серебристыми горными речками и водопадами, живописные морские бухты, старинные городки и рыбацкие деревушки, карабкающиеся по склонам белые домики с красными черепичными крышами...
Поселок Коккари на северном побережье острова, где мы жили, как раз представляет собой типичную рыбацкую деревушку, лишь на летний сезон становящуюся приютом туристов. Узкие улочки, чистенькие, нарядные домики местных жителей, практические никакого «новодела», живописная «стайка» рыбацких лодок в бухте, а рядом с ними старик, латающий сети. Неспешная жизнь, замешавшиеся в которую пестрые стайки туристов, - всего лишь сезонное явление. Такой «водораздел» между местной аутентичной жизнью и туризмом вообще явственно ощущается в Греции, а на Самосее он чувствовался особо. Местные жители не вовлечены в эту суету. Они живут своей жизнью, хотя и вынуждены обслуживать туристов. Разительное отличие от Турции. В греческих лавках никто не будет с маниакальным упорством всовывать вам ненужные сувениры, торговаться. Какую-то активность проявляют лишь зазывалы в тавернах, хотя и они гораздо деликатнее своих турецких коллег.
Ох уж эти таверны! Вроде и есть не хочется, но невозможно отказать себе в ежевечернем празднике гурманства! После захода солнца улицы ненадолго пустеют, но только на время. Потихоньку они заполняются группками принаряженных туристов, и все, как мотыльки на свет, стекаются в центр поселка, где в десятках таверн официанты уже нетерпеливо переступают с ноги на ногу. Легкий морской бриз разносит над узкими улочками аппетитнейшие ароматы – сочного сувлаки и жареного сыра саганки, свежий запах рыбы, переливающейся во льду всеми цветами радуги, пряный запах крепкого кофе, перемешивающийся с запахом аниса. Звон посуды, гомон голосов и тихий смех, первые томительные аккорды сиртаки… Калинихта, Греция! Твои вечера и ночи не сравнимы ни с чем!
Местные жители, которых днем особо не видно, за исключением работников сферы услуг, с наступлением вечера словно просыпаются. Выносят из домов столы, на которых что-то аппетитно дымится, и сидят вокруг целыми семьями, о чем-то оживленно споря или просто наблюдая за пестрой толпой туристов. Трогательные старики и старухи, в окружении внучат, собак и кошек, или в гордом одиночестве. Интересно, что они думают о нас?
Запомнилась оживленная улочка в самом центре Коккари. Я случайно посмотрела в темное окно одного из белых уютных домиков. Там, за чуть отодвинутой кружевной занавеской, среди салфеточек, ковров и подушек, приникнув к оконному стеклу, сидела старушка. Эту незримую наблюдательницу я видела почти каждый вечер…
На одном месте мы сидеть не умеем. Так что, чуть освоившись, принялись изучать остров.
Для начала на местных автобусах предприняли недалекие путешествия – на родину знаменитого математика в городок Пифагорио, а также в столицу острова. Столица, носящая одноименное острову название, ничем особо не примечательна, кроме как просторной красивой бухтой – самой большой естественной бухтой Греции. Пифагорио довольно милый городок. Как обычно, самое симпатичное место в нем – портовая набережная. Недалеко от центра находятся очень славные пляжи, коих вообще нет в столице острова. Благодаря удачному расположению Пифагорио там значительно менее ветрено, чем на других побережьях острова. Самым же ветреным местом оказался наш поселок Коккари.
Ветер этот подпортил нам немало крови. Еще перед тем, как отправиться на Самос, я читала, что Коккари – излюбленное место серфингистов, поскольку ветра для этого места – обычное явление. Но то, с чем мы столкнулись на практике, был не просто ветер, а очень-очень-приочень сильный ветер, почти ураган. Первые пару дней ветра почти не было. А потом он задул и не прекращал свирепствовать около недели. Ночью я просыпалась от диких завываний, грохотания волн и грустила: ну вот и приехали на курорт. Местные говорили, что обычно такие ветра начинают дуть в октябре-ноябре, но никак не в начале-середине сентября. Ветер поднял на море очень сильные волны, о купании можно было забыть, поскольку пляжи в Коккари каменистые и сход в воду достаточно крутой, при больших волнах лучше не рисковать. Да и вода из-за шторма стала мутной и похолодела. Так что пришлось скрываться от ветра у бассейна отеля, защищенного стенами домов. Когда так бездарно проводить время надоело, взяли в прокат на 4 дня машинку Дэу Матис (25 евро в стуки). На ней мы объездили почти весь остров, убедившись, что наш Коккари – и правда самое ветреное место на Самосе.
Второй по величине, после столицы, город острова – Карловаси – особо не впечатлил, в отличие от морских пейзажей на подъезде к нему.
Очень симпатичны горные деревушки – Маратокамбос и Платанос. В Платаносе в простой деревенской таверне со старинной утварью, камином и множеством потемневших фотографий на стенах, у нас был, пожалуй, самый хороший ужин. Кроме нас из клиентов там коротали время еще пара-тройка мужичков. Горячее хозяйка готовила только для нас – сувлаки и ароматнейший греческий салат с перезревшими помидорами. Картину довершал запотевший графин с домашним вином. Аборигены все время нишей трапезы потягивали узо, разбавляя его холодной водой из графина, рядом с ними резвилась симпатичная кудрявая дочурка одного из них, стрелявшая черными глазками в нас – чужаков. Когда мы уходили, мужички вежливо привстали и раскланялись с нами, как со старыми знакомыми, хотя за все время мы не обмолвились ни словом.
Кстати, о напитках. Узо мы оценили уже давно, и являемся его большими поклонниками.
Когда-то турки научили нас пить анисовку с лимонным соком или лимонадом, с кусочком льда, – в таком виде этот напиток и нравится нам больше всего. На Самосе узо, естественно, есть. Но славится этот остров своими сладкими винами. Белые сладкие мускатные вина поставляются отсюда в сам Ватикан. Мы вообще-то не поклонники сладких вин, но те, что дегустировали ради интересна, и правда очень хороши: не приторны, с тонким нежным ароматом. Сухие тоже не плохие, нам показалось, что они лучше критских. Правда, хваленое белое Samarian Gold совсем не впечатлило. Наилучших рекомендаций заслуживает местное бренди, обладающее бархатным вкусом со слегка шоколадно-ванильными нотками. Ничего подобного не пробовали нигде и нигде, кроме Самоса, бренди этой марки не встречали. Французкие коньяки, имхо, нервно отдыхают в своих дубовых бочках.
Конец отступления.
За рулем мы путешествовали всего 4 дня, но во время всех вылазок мы постоянно что-то штурмовали – то горные вершины, то подземные недра. Самым насыщенным стал маршрут, совместивший в себе посещение так называемой пещеры Пифагора и монастыря Евагелистрия, разместившихся на склонах самой высокой горы острова Керкис (1.450 м над уровнем моря).
Согласно преданиям, Пифагор очень не любил диктатора Поликрата, заправлявшего на острове в конце VI века до н.э. Неприязнь эта была взаимной. Так что, в конце концов, математик и демократ покинул Самос и убыл в Италию, где и закончилась его жизнь. А до этого некоторое время он скрывался от Поликрата в горной пещере. Эта пещера остается достаточно неприступным местом даже теперь. Для обзора туристов сегодня приспособлена соседняя пещера, расположенная чуть ниже. К ней ведут крутые, вырубленные в горной породе ступени. При входе – небольшая церквушка. Как объяснил нам бармен из кафе, находящегося в начале подъема, в этой пещере Пифагор добывал себе воду из подземного озера. А жил – еще выше. Действительно, посмотрев выше, мы разглядели еще одну пещеру, но лезть туда без специальной обуви не рискнули, хотя какие-то туристы там ползали, цепляясь за камни.
Осмотрев пещеру, по узкой каменистый дороге, уходящей еще выше в горы, мы отправились на поиски монастыря Евагелистрия, расположенного на высоте примерно 700 м. Очень медленно, рискуя проколоть колеса, некоторую часть пути проделали за рулем. Потом все-таки пожалели машинку и двинули дальше уже пешком. Встречная пара немецких туристов поведала нам, что минут через 20 относительно широкая дорога кончится и начнется «козья» тропа, по которой до монастыря карабкаться минут 40-50. Стоит ли говорить, что оптимизма это известие нам не добавило… Но не поворачивать же назад, когда долгожданная цель уже достаточно близка. Надо сказать, что дорогу к пещере и монастырю мы нашли с большим трудом – указателей встречалось крайне мало и развешены они были достаточно бестолково. Так что мы отважились на последний рывок.
Немецкие туристы не преувеличили. Тропа действительно была очень узкой и очень крутой, и карабкались мы по ней около часа, изнывая от жары и усталости. Но упорство было вознаграждено потрясающими видами на море, островки, извилистую береговую линию. Лес, через который петляла горная тропа, тоже был очень живописен, напоен пряными ароматами хвои, смолы, душистых трав и цветов. Да, именно в таких райских местах и стоят обычно монастыри.
«Монастырь Евагелистрия славится своей красивейшей церковью, которой около тысячи лет. В монастыре круглогодично живут всего лишь две старушки-монахини, которые спускаются вниз в прибрежный поселок только в случае крайней необходимости. Монахини очень гостеприимны и с удовольствием угощают туристов чаем или кофе, интересуются, откуда прибыли гости. Хорошим тоном считается принести старушкам какое-то угощение – мармелад, печенье, мед, но только не мясные продукты», - все это мы вычитали в путеводители финской турфирмы и загорелись желанием повидать столь экзотичные места и его обитательниц. После долгих раздумий у полок супермаркета было принято решение осчастливить старушек кексами и горстью шоколадных конфет, привезенных еще из Питера.
Наконец впереди послышались признаки жизни: блеяние коз, крики петухов, показались скромные хозяйственные постройки. Мы все выглядывали кресты и купола монастыря, ожидая увидеть нечто величественное. Каково же было наше удивление, когда монастырь оказался чем-то вроде простого и ничем не примечательного деревенского дома, только очень большого. Церковь, как выяснилось, находилась внутри дома и представляла собой просторную комнату с иконостасом и множеством старинных икон. Видимо, эта комната – единственная сохранившаяся часть старинного монастыря, вокруг которой потом был выстроен дом. В церковь нас провела вышедшая навстречу старушка-монахиня со строгим лицом. Обувь знаком велела снять в начале длинного коридора со скрипучими половицами. Вдоль коридора располагались кельи – судя по всему, там можно остановиться паломникам или туристам. На стенах коридора множество старинных фотографий. Монахиня похоже была утомлена обилием туристов и особой радости по случаю нашего появления не выражала. Правда, заметно оживилась, увидев, что мы крестимся на иконы. Услышав, что мы «ортодокс фром Руссия», достала свечки, предложив нам поставить их к образам. Мы поставили перед образом Николе Угоднику, попросив даровать хорошую погоду и утихомирить ветер. Забегая вперед, скажу – помогло!
При входе в дом, на террасе, располагался стол, за которым монахини принимали туристов. Нам тоже предложили кофе, но хотелось только воды. В качестве угощения гостеприимная монахиня предложила… сухари их белого хлеба. Мы вежливо отказались. В ответ преподнесли ей кексы и конфеты. Кексы она отнесла в дом, а конфеты проворно запихала в карманы, удостоверившись, что ее товарка не просекла маневра. Вторая старушка, более деревенская на вид, в это время хлопотала на летней кухне, откуда доносился удушающий запах лука, и, похоже, прикарманивания конфет не заметила.
Вдоволь напившись ледяной вкусной воды из колодца, мы выдвинулись в обратный путь. Вниз шагалось веселее. Навстречу то и дело попадались группки обессиленных интуристов, которых мы подбадривали поощрительными замечаниями типа «еще 999 ведер – и золотой ключик ваш». Большинство из них, как мы поняли, проделали весь путь от прибрежного поселка Вотсалакия до монастыря пешком – а это приличное расстояние с десяток километров.
Спустились к морю. Вотсалакия оказалась совсем крошечным поселением, гораздо меньше нашего Коккари. Практически одна лишь набережная вдоль моря с тавернами и сувенирными лавками. Туристов немного, да и гостиница чуть ли не единственная в округе. Зато очень живописно – горы подступают почти вплотную к морю, в море виднеются острова. Спокойное место для тихого растворения в природе. Явный минус – вечер наступает раньше, так как солнце садится за горы.
Из интересных маршрутов запомнился еще один – лес с водопадами в районе поселка Потами. Этот южный лес показался просто сказочным, манящим какой-то зачарованной красотой. Могучие стволы с дуплами, переплетающиеся ветви, тихо журчащая горная речка, образующая время от времени запруды с водой изумрудного цвета. У истока этой реки, в скалах, были обещаны водопады. Мы долго карабкались к ним по ужасно узкой и шаткой деревянной лестнице. Водопады оказались жалкими ручейками – может, просто не сезон был. Но впечатления от прогулки по сказочному лесу остались светлыми и умиротворяющими.
Как уже упоминалось выше, наши молитвы о погоде в святом месте, похоже, были услышаны. Путешествие в монастырь стало последней автомобильной вылазкой. Буквально на следующий день, когда мы опять стали оседлыми туристами, ветер стих, стало намного теплее. И мы с упоением предались пляжному отдыху. Правда, на пляже у отеля волны все еще были довольно большими, да и море взбаламученным. Но мы открыли чудную бухту в некотором отдалении, защищенную от ветра двумя мысами. Там и коротали оставшиеся от отпуска дни, а вечера – традиционно, в тавернах и прогулках по отполированным каменным мостовым поселка.
До свидания, Греция, адьо! Мы еще вернемся, и не раз.
Фото
Оригинал отчета и обсуждение
|
