|
Впечатления после любой долгой поездки – как картинки в калейдоскопе. Яркие, волшебные, сменяющие друг друга с пугающей частотой. Желтые круги на зеленом – это скрученные в рулоны стожки сена на уютных полях Бретани. Золотой луч на свинцовом фоне – шпиль собора монастыря Сан-Мишель, пронзивший низкое нормандское небо, нахмурившееся дождем. Голубые разводы на сером полотне – это наконец-то проясняется небо над угрюмой крепостной стеной города Сен-Мало. Глубокий синий, бирюзовый, ярко-желтый – это цвета нашего расставания с Бретанью: в день отъезда переменчивая погода, как назло, выдалась преотличной! На небе – ни облачка, на океане – полный штиль, бескрайний и почти безлюдный золотистый пляж… О, как же не хотелось покидать все это!
А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ прекрасным солнечным питерским утром 16 июля 2005 года, когда мы выдвинулись в сторону финской границы.
Из Питера выехали в 9.30 утра. Хотели вообще-то отправиться пораньше, часиков в 5, опасаясь возможных пробок на границе – суббота как никак. Хорошо, что так не сделали, поскольку до парома у нас образовалась куча свободного времени. Границу прошли достаточно быстро: на российской таможне провели минут 20, на финской – около часа. В Турку приехали примерно в 18 часов по российскому времени. Почему-то в голове засело, что паром СиВинд отправляется в 20.10, а на регистрацию лучше подъезжать часа за полтора-два, если охота получить каюту с окном. Заехали на чек-инн, там – полнейшая тишина, лишь одна единственная машинка с финскими номерами притулилась у будки регистрации. Томиться пару часов в ожидании начала регистрации в порту не хотелось. Поехали в центр Турку. Погуляли по набережным реки Аура. Зашли в кафедральный собор. Во время осмотра собора мне в голову постучалась мысль, что неплохо бы проверить время отправления парома. О, боги! Оказалось, что он отбывает вовсе не в 20.10 (это время отплытия «Викинга»), а в 21.45! Хорошо, что мы не приехали еще раньше, иначе не знали бы, как время убить! По случаю образовавшегося тайм-аута зашли перекусить в ресторанчик-бистро «Torre» в самом центре Турку, у торговой площади (Aurakatu,8). Кухня, как понятно из названия, в испанском стиле. Очень вкусно и быстро, не дорого. Рекомендуем!
В восемь с копейками по финскому времени подъехали на паромную регистрацию. Очереди на чек-инн не было, каюту с окном нам дали, перед нами на паром уже стояло машин 30. Погрузка как обычно прошла быстро. Обратили внимание, что машин было не особо много, и на пароме явно остались пустые каюты – и это притом, что места на Си Винд на июль были в ужасном дефиците! Видимо, приехав без брони или оплаченного билета к регистрации, все-таки есть шанс получить каюту, хотя и риск не получить, естественно, остается.
СиВинд в этот раз немного разочаровал завтраком – как-то все скромнее стало со времен нашего предыдущего путешествия двухлетней давности. Но это мелочи, все равно СиВинд, имхо, остается наилучшим вариантом перемещения между Финляндией и Швецией, благодаря своей бюджетности. Да и сервис весьма неплох. Эх, жалко только, что паромы этой компании не ходят из Хельсинки – все-таки лишний час, а то и больше, занимает дорога до Турку.
17 июля
В 8.00 по шведскому времени (далее будет упоминаться местное время) стартовали с парома в Стокгольме. Город проехали без остановок, резво вывернули на трассу Е4 в сторону Дании. На этот раз решили испробовать дорогу через мост/туннель в Мальмо, дабы сравнить с паромным сообщением Хельсинбор-Хельсингор.
На привал-перекус остановились в приглянувшемся еще в прошлый раз месте – на заправке Peem (символ – зеленая рожица медвежонка на желтом фоне) с отлично оборудованной туристической стоянкой, в местечке Brahehus с видом на озеро Веттерн и развалины замка ХVII века. Это – примерно середина пути от Стокгольма до Хельсинбора.
Замок этот принадлежал в стародавние времена графу Пэру Брахе (Per Brahe, а на финский лад – Pietari Brahe). В 30-х годах XVII века он был назначен генерал-губернатором Финляндии и прославился как великий преобразователь страны. Так, он ратовал за развитие образования, и именно благодаря нему в Турку были основаны старейший в Финляндии Университет и Академия Наук. Для развития торговли были заложены новые города, в том числе Хамина, Савонлинна, Хяменлинна, Лаппеенранта. В Турку, где находилась резиденция генерал-губернатора, Пэру Брахе поставлен памятник – этакий вальяжный муж в широкополой шляпе, чем-то напоминающий мушкетера. Этот памятник рядом с Кафедральным собором мы фотографировали перед погрузкой на паром, забавно было вновь натолкнуться на следы этого весьма достойного гражданина уже на шведской земле – такая вот историческая параллель…
Как же долго все-таки тянется дорога по Швеции! Пожалуй, это самая занудная часть европейского автотурне, несмотря на симпатичные пейзажи. Еще разок мы остановились на передых на берегу какого-то небольшого озерца, в стороне от шоссе. Немного подремали в машине, что придало сил водителю. Только тронулись в путь – вжарил ливень, да такой, что видимость упала до нуля, машины включили «противотуманки». Минут через 20 ливень резко кончился, но еще несколько раз застигал нас на пути. Погода портилась прямо на глазах – небо затянулось облаками, голубые просветы исчезли, поднялся сильный ветер.
Мост и туннель из Мальме в Данию впечатлили. Серьезные сооружения! Потрясающе, все-таки, как все близко в Европе – только что были в Швеции, небольшой бросок под-над морем – и вот уже Дания!
По сравнению со шведским пробегом отрезок по Дании в 150 с небольшим км кажется сущим пустяком. Промелькнувшие было мысли остановиться на ночлег на датской земле разбились о прозу бытия. Цены в более чем скромном придорожном мотеле, одиноко стоявшем в чистом поле, показались нам совсем не гуманными – 80 с копейками евро за 2-местный номер! Поскольку до паромной переправы в Рёдбю оставалось совсем чуть-чуть, решили все-таки переместиться в Германию.
В Путтгарден прибыли примерно в 19.40. Искать ночлег решили в ближайших окрестностях. По совету друзей, недавно проехавших этим же маршрутом, на поиски отеля отправились в Ольденбург – очень они нахваливали этот городок. Достаточно быстро нашли рекомендованный ими же отель «у корейца» (вроде официально он называется Мотель Lee). Хозяин – кореец по фамилии Ли, а вовсе не знакомый многим ауторушникам завсегдатай этой конференции. Друзья в конце мая останавливались у него за 45 евро в 2-местном номере с удобствами, завтрак входил в цену. То ли кореец обнаглел, то ли цены летом поднялись, но с нас за те же условия он захотел уже 60 евро. Приветы от друзей более сговорчивым хозяина не сделали, да он, похоже, вообще очень плохо понимал по-английски… Отель напротив был полностью забит, искать еще какие-то варианты в наступающей ночи не хотелось, так что мы согласились. Завтрак, кстати, оказался очень не плох! Французам с их дежурными круассанами и джемом до обстоятельных немецких завтраков далеко!
Утром немного побродили по действительно славному «одноэтажному» Ольденбургу с красными кирпичными домиками под черепичными крышами. Тихий, сонный, правильный такой бюргерский городок. Почти у каждого дома – свой розовый куст, растущий из маленькой земляной «лунки», устроенной прямо в тротуарной плитке. Представилось, как соседи беседуют друг с другом, встретившись в кондитерской: «Мой розовый куст вчера зацвел! А ваш?» - «А мой что-то запаздывает…». Хотя в этом городке, по-моему, цвели все розовые кусты.
19 июля. Пробег 3 725 км
В 10.30, вырвавшись из плена узких улочек немецкой провинции, выдвинулись в сторону Бельгии. Чем ближе к югу, тем теплее становилось. От пасмурного прибалтийского неба вскоре не осталось и следа. В городе Мюнстер недалеко от бельгийской границы, который нам почему-то захотелось посетить, сияло солнце, и термометр показывал под 30. В городе было как-то шумно и суетно, масса велосипедистов и повсюду – ремонтные работы. Так что надолго мы там не задержались, ограничившись беглым осмотром красивых соборов в центре. За непродолжительную парковку пришлось выложить аж 5 евро!
Граница с Бельгией. Пробег 4 325 км
Около шести вечера как-то абсолютно незаметно въехали в Бельгию. Никакого намека на границу с Германией, не говоря уж о контрольно-пропускных пунктах. Но разница с Германией почувствовалась буквально с первых минут: и покрытие шоссе похуже, и знаки дорожные частенько встречаются побитые-погнутые, домики кривенькие, придорожные паркинги тесные, а вместо шикарных немецких каменных туалетов – невразумительные пластиковые кабинки. Еще во время нашего первого европейского турне мы отметили в Бельгии некую неряшливость.
Местом остановки на ночлег наметили город Льеж. Немного не доезжая до него, свернули в какой-то маленький городок, притулившийся на холме, соблазнившись красивым видом: шпили, башенки, колокольни… Однако при ближайшем знакомстве ощущения оказались совсем иными. Нас встретили абсолютно вымершие узкие улочки, карабкающиеся куда-то вверх и неожиданно заканчивающиеся тупиками, закрытые ставни домов, ни души и ни малейшего признака хоть какого-то сервиса в виде кафе и гостиниц. Просто Сталкер какой-то… И время-то еще не позднее было – около 18 часов. Возвращаясь к шоссе, увидели рекламный щит с надписью «Этап», но где конкретно искать этот отель понять не успели. У одного из домиков обнаружились признаки жизни в виде двух девчонок-подростков. На вопрос супруга по-французски «А не подскажете ли, как нам проехать к отелю «Этап»?», девчушка, радушно улыбаясь, ответила: «Не имею ни малейшей идеи»…
У нас идей тоже не было, кроме как двигать в сторону центра Льежа. Главное шоссе мы утеряли и ехали по какой-то второстепенной дороге. Предместья Льежа выглядели, прямо скажем, мрачновато – ряды хмурых домов заводского типа вдоль шоссе. Вывесок отелей не встречалось в принципе. Это нас особо не тревожило, поскольку мы рассчитывали легко найти отели в центре города. Не тут-то было. Складывалось впечатление, что в Льеже отелей нет в принципе. Пометавшись по центру, выехали к городской крепости, где на счастье нам повстречалась информационная доска с картой города, на которой были отмечены отели (кстати, буквально единицы), в том числе тот самый Etap. Прохожий помог сориентироваться, в какую сторону ехать. И вернулись мы, как не удивительно, на ту же самую дорогу, по которой въезжали в Льеж. «Этап» удалось найти довольно быстро, от центра города он располагается примерно в 5 км. К нашей безумной радости в нем были свободные номера. Да еще и огромный супермаркет поблизости, в который мы влетели буквально за полчаса до закрытия. Так что на ужин мы оттягивались французским вином с сыром и ветчиной!
Кстати, в Бельгии расположено всего три отеля сети «Этап».
19 июля
С утра Льеж показался нам гораздо симпатичнее. Возможно, улучшению настроения способствовали отличный кофе с вкуснющими пирожными в одной из кофеен в центре города. Подкрепившись, отправились осматривать достопримечательности, и тут же попали на … парад лошадей. Площадь Сен-Ламбер (Saint Lambert) у Дворца юстиции была плотно заставлена разноцветными лошадками – в яблоко, в цветочек, в полоску, в клеточку… Лошадки-качалки, пони в цилиндрах, скакуны, взвившиеся на дыбы, лошади, запряженные в упряжки и прочее-прочее. Всего – 175 скульптур и композиций из папье-маше или какого-то похожего материала. Так случайно мы попали на передвижную выставку «Парад лошадей», посвященную 175-летию независимости Бельгии. С мая по сентябрь эта выставка перемещалась по шести городам страны. (http://www.horseparade.be/). Когда на обратном пути мы снова завернули в Льеж, лошадки уже ускакали…
В 12.30 выехали из Льежа. Пробег 4.394 км
А примерно через полтора часа уже въезжали во Францию. Пробег – 4.550 км.
В Бельгии мы как-то не удосужились заправиться, а при въезде во Францию поняли, что бензина надолго не хватит. Принялись внимательно выискивать значки заправочных станций. Но каждый раз, заприметив указатель на заправку, мы каким-то необъяснимым образом промахивались, запутавшись в непривычной пока системе французских дорожных знаков. Сворачивали то раньше, то позже, после чего вообще теряли заправку из вида. После примерно трех неудачных попыток мы вместо трассы оказались в каком-то маленьком городке, запруженном машинами. Причиной пробок оказались дорожные ремонтные работы. Тут уж мы и вовсе разнервничались, ибо значок на приборной панели красноречиво свидетельствовал, что бензин уже на нуле. Где искать проклятую заправку, и реально ли дотянуть до нее по пробкам, было совсем не ясно. В отчаянии супруг обратился к шагающим по обочине дороги ремонтникам. Один из них оказался сообразителен, направив нас к супермаркету Auchan, куда мы легко выехали по указателям буквально через пару минут. Там мы впервые отметили, что во Франции бензин на заправках при супермаркетах и торговых центрах немного дешевле, чем в остальных местах. Это правило в дальнейшем всегда подтверждалось. Только супермаркеты сети Auchan нам почему-то больше не встречались – ни в Нормандии, ни в Бретани. Но и другие были очень и очень неплохи.
Около 18.00 мы въехали в предместья Руана, дважды заплатив за проезд по платным дорогам. Пробег – 4.825 км.
Руан… Он понравился нам сразу, этот город имеет особую ауру! Мы въехали в Руан по широкой набережной Сены и практически первое, что увидели, - резной рельеф кафедрального собора на противоположном берегу. В ту сторону и отправились на поиски пристанища, которое хотелось обрести поскорей, памятуя льежские перипетии с отелями. К счастью, в Руане с этим проблем не было – вывески гостиниц мелькали повсюду. Мы остановились практически в самом центре, в маленьком отеле «Квебек», за 48 евро. Встретили нас очень радушно. Служащий отеля специально отогнал куда-то собственную машину, чтобы освободить нам парковочное место на забитой автомобилями улочке. Отметив прибытие бутылочкой красного вина, мы поспешили на знакомство с городом.
Бродить по узким улочкам Руана, разглядывая старые фахверковые дома самых причудливых форм, кажется, можно бесконечно. Этим славным теплым вечером мы наконец-то полностью ощутили, что отпуск начался! Ужинать по рекомендации портье отеля отправились на площадь Старого рынка, где была сожжена Жанна д‘Арк. Вокруг собора, возведенного на месте ее казни, сегодня кипит ресторанная жизнь. Террасы ресторанчиков и кафе расположены так тесно, что порой трудно понять, где заканчиваются владения одной «едальни», и начинаются следующие. После традиционных метаний (нам всегда с трудом дается выбор места застолья, особенно, когда глаза разбегаются), остановились на ресторане «Золотой петух» (La Coque d`Or). Он оказался довольно манерным, с франтоватыми официантами и солидной публикой, ужинавшей «по полной программе». Мы их всех, наверное, изрядно позабавили своими странностями…
На закуску мы взяли всего лишь 6 устриц, на двоих. Не из жадности, просто супруг ранее никогда этот деликатес не пробовал и несколько опасался рандеву с ним. Официант не сразу сообразил, куда поставить тарелку, пока мы не указали ему на центр стола. Прежде чем отважиться проглотить устрицу Сергей перекрестился, после трижды сплюнул через плечо и, кажется, еще и постучал по деревянной столешнице. Соседи за столиком справа прервали беседу и с интересом наблюдали за происходящим. Видимо, предосторожность помогла, ибо устрица проскочила как по маслу. Правда, горячим поклонником этих морепродуктов супруг так и не стал, но, может быть, все еще впереди.
Вторично мы удивили официанта, отказавшись от кофе, а также взяв на десерт всего одну тарелку сыра, опять же на двоих. Честно говоря, мы вообще не собирались брать десерт, но подумали, что, отказавшись от него, мы просто шокируем общественность.
Закончив церемонную (но вкусную) трапезу, мы поспешили к Кафедральному собору, где около 22 часов должно было начаться музыкально-световое шоу, во время которого на стены собора из окна соседнего здания проецируются картины Клода Моне, изображавшего этот собор не один десяток раз. Под завораживающую музыку фасад собора преображался через каждые полминуты: становился розовым, голубым, фиолетовым, черно-белым, то словно начинал светиться изнутри, то превращался как будто в скелет, то – в ажурное кружево… Толпа, собравшаяся на площади, каждое преображение встречала общим восхищенным вздохом. Было здорово, очень здорово, просто волшебный сон, который, к сожалению, довольно быстро закончился.
20 июля, 12.00. Километраж – 4.830
Наутро мы не смогли просто так сесть в машину и покинуть полюбившийся Руан. Пару-тройку часов отвели прогулке по городу, зашли в Кафедральный собор и в церковь Жанны д`Арк. В соборе внимание привлекли старинные каменные фигуры святых, когда-то украшавшие крышу Кафедраля. Они состарились и к тому же пострадали от бомбардировок во Вторую Мировую, и теперь доживают свой век в тепле, с трогательным и беззащитным видом выстроившись вдоль одной из стен. В церкви Жанны д`Арк понравились очень красивые витражи и скульптура воительницы в окружении свечей.
Наконец выехали из Руана, взяв путь на запад, к берегам Атлантики. Встреча с ней в лице пролива Ла-Манш состоялась в городке Фекан (Fecamp). На машине заехали на пляж, вышли и были почти сбиты с ног сильнейшим ветром. Мда, не зря нормандскую погоду называют капризной. Разгар июля, а о принятии солнечных ванн, не говоря уже о морских, даже подумать сложно. Ветер, впрочем, не смущал отдыхающих, прогуливающихся вдоль кромки воды и лежащих на пляже – пусть и в одежде, но, похоже, в полном блаженстве. Похожая картина наблюдалась и в соседней Этрете. Там, налюбовавшись знаменитыми пейзажами Алебастрового побережья, мы забрели и в сам городок, оказавшийся очень славным. В одной из кафешек перекусили мидиями, впервые отведали сидра. Подумали было остаться на ночь в этом заполненном туристами оживленном городке, но в отелях либо не было мест, либо «кусались» цены. Решили двигаться дальше, в сторону Онфлёра. Немного поплутали в Гавре в поисках моста Нормандия через Сену. Как-то бестолково там расположены указатели. И дорожное движение весьма напряженное. Мост Нормандия – самый большой в Европе, по крайней мере, так утверждают путеводители, действительно впечатляет. При всех своих внушительных размерах – 2 141 м в длину – он вовсе не кажется массивным, а изящно парит над водой, создавая впечатление совершенно невесомой конструкции.
В Онфлёре, куда мы прибыли уже под вечер, туристов по сравнению с Этретой оказалось еще больше. А ситуация с отелями – еще более напряженной. Наши надежды на «Этап», расположенный практически в центре города, не оправдались: свободных мест не было. Свободных мест практически не было и на парковках. Мы решили покинуть центр и отправились в поисках ночлега в сторону, откуда приехали. Вскоре вдоль шоссе стали попадаться дома с надписью «chambres» («комнаты»). В основном это были ресторанчики, совмещенные с небольшими гостиницами. В одной из таких гостинничек мы и остановились. Жилье располагалось на заднем дворе ресторана, в каждый из номеров (всего их было два или три) – отдельный вход. Номер достаточно уютный, 2-этажный, внизу – прихожая, кухонный закуток и душ, наверху – спальня. Цена – 45 евро с завтраком (традиционные круассаны с джемом и кофе). Обезопасившись с ночлегом, вернулись в Онфлёр на ознакомительную экскурсию. Город нам очень понравился. Здесь, как и в Руане, много старых домов фахверковой постройки. Небольшую внутреннюю гавань, поросшую мачтами яхт, тесно обступили узкие высокие дома, немного мрачноватого вида, но при этом очень живописные; на набережной кружится разноцветная карусель: белые резвые лошадки под нарядным «балдахином», а мимо по брусчатке цокают копытами настоящие лошади, развозящие туристов в изящных повозках. В городке есть небольшой разводной мост, расположенный в месте весьма оживленного автомобильного движения. Когда он поднимается, пропуская яхты, выходящие из гавани, или входящие в нее, на набережной скапливается длинный хвост из машин. Зато для туристов – это настоящее шоу, они бегут к мосту, стремясь сделать удачные фотокадры. Мы тоже бежали, но не успели :)
Одни из наиболее примечательных зданий городка – деревянная церковь Св.Екатерины, построенная в XV веке, и так называемое Lieutenance (с переводом затрудняюсь) – что-то типа небольшой крепости с башенками.
Всем хорош Онфлёр, вот только моря в этом городе-порте не чувствуется. О его присутствии напоминает лишь внутренняя гавань, да отходящие от нее к заливу Сены каналы. Пляжей в ближайших окрестностях не наблюдается. Так что для любителей пляжного отдыха этот городок, видимо, не лучшее место.
21 июля, 10.30. Пробег 5 035 км
Покинув придорожную гостиницу, еще немного погуляли по Онфлёру. А затем взяли курс на Канкаль, где планировалось найти приют на несколько дней.
По дороге заехали в городки Трувиль и Довиль, полюбовались на их прекрасные протяженные пляжи и роскошные виллы, прогуливаясь по деревянному настилу-променаду. Погода, к сожалению, снова не способствовала пляжному отдыху. Можно было только мысленно рисовать картины, как хорошо в этих местах загорать и купаться в погожие дни!
Канн (Caen) осматривать не стали – очень хотелось приехать в Канкаль пораньше, чтобы еще до вечера найти жилье. Шоссе Е401 (Е3) от Кана до залива Мон-Сен-Мишель – широкое и довольно пустынное. Мы все ожидали, что оно окажется платным, уж больно хорошая дорога, но сборщиков подати так и не оказалось. Домчались с ветерком. За городком Понторсон свернули на прибрежное шоссе, идущее вдоль самого океана. Только – вот сюрприз – океана-то на месте не оказалось! Вместо воды – светло-коричневое песчаное дно с редкими лужицами. И так – аж до горизонта. Так впервые мы увидели отлив, сразу и уразумев, в чем дело. Сперва мы подумали, что в этих местах с океаном просто какой-то непорядок, даже пожалели местных жителей – далековато приходится им до воды топать, да понадеялись, что в Канкале дела будут обстоять получше. Наивные!
Вдоль берега с пропавшим океаном мы довольно быстро добрались до вожделенного Канкаля, видневшегося на оконечности залива. По дороге встречались бездействующие ныне приливные мельницы, многочисленные лотки с устрицами и прочими дарами моря.
Погода прояснилось, серые тучи уступили место солнцу, так что в Канкаль мы въехали в отличном настроении!
Буквально сразу же после въезда в город стали попадаться объявления о сдающихся комнатах. Так что жилье мы нашли на удивление быстро в первом же доме, куда зашли. На первом этаже этого большого красивого здания располагались хозяйские покои, а на втором – несколько комнат и апартаментов в аренду. Апартаменты отличались от комнат наличием кухни. Интерьер дома, построенного не так давно, был выполнен в старинном стиле: скрипучая деревянная лестница, старые фотографии и картины на стенах, громоздкая мебель. Две первые ночи мы жили в комнате, а потом переехали в апартаменты.
Канкаль невелик. Его центр – это уютная площадь рядом с собором, пара кафешек и магазинчиков на ней, памятник собирательницам устриц, да несколько улочек. Город состоит из двух частей – верхней и нижней. От верхней, где мы жили, к океану можно было пройти либо окружным «цивилизованным» путем по улицам, либо дикой «козьей» тропой, круто спускающейся вниз к набережной среди густых зарослей. Сверху открывался отличный вид на крыши тесно прижавшихся друг к дружке домов и океан с рыбацкими лодками. Спустившись впервые набережную, мы порадовались, что океан в Канкале на месте (на самом деле уже наступил прилив, но мы пока об этом не знали). Подивились на «запаркованный на берегу корабль… на колесах. Потом мы увидели немало подобных «водоплавающих» средств – колеса нужны для того, чтобы хозяевам сподручнее было перемещать их по дну в часы отлива.
Прибытие в Канкаль отметили в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной. Устрицами, конечно, и прочими дарами моря.
22 июля
Этот день, поскольку погода благоприятствовала, решили провести на пляже. Правда, с пляжами в Канкале напряженно, берег в основном каменистый или покрыт крупной галькой. Но более-менее удобное местечко найти удалось. Выйдя на берег, обратили внимание, что из воды то тут, то там, торчат какие-то палки, словно бы забор кто-то в океане построил. Правда, видны были только их верхушки. Через какое-то время заметили, что вода отступает прямо на глазах. Вот уже в том месте, где только что плавали, воды стало по колено. А тут и палки «забора» полностью предстали из воды, оказавшись многочисленными устричными плантациями, протянувшимися почти до горизонта. Очень скоро дно океана полностью обнажилось, и на устричные поля выехали трактора, заспешили люди с ведрами и сачками. Вот это да! Зрелище просто удивительное и шокирующее в первый раз!
Лицезрев «морские грядки» воочию, мы решили незамедлительно отведать их плоды на местном устричном рынке. Тем более плавать все равно уже было негде. Предварительно озаботились приобретением бутылки белого вина и лимона в единственном супермаркете Канкаля. Вместо стульев и столов на рынке – парапет набережной. Пляж внизу сплошь усеян раковинами устриц, место пользуется популярностью (уже и авторушников немало тут побывало, вдохновленных отчетами Аристарха). Поглощение даров моря на открытом воздухе – аттракцион забавный. Но, признаюсь честно, в ресторане с грамотной приправой, например, с уксусом и лучком, на тарелке со льдом, устрицы мне понравились больше.
23 июля. Пробег 5 270 км
В этот день мы поехали в Сен-Мало. Бесплатную парковку нашли, не доезжая до центра, на одной из примыкающих к набережной улочке. Погода слегка хмурилась, от чего строгий город-крепость казался еще суровее. Нам он понравился. Особенно понравилась прогулка по дну океана к одному из многочисленных фортов, окружающих город. Дно океана в Сен-Мало другое, нежели в Канкале, не зыбкое и илистое, а упругое, словно мокрый пляжный песок. И по нему, словно по огромной площади, прогуливается множество народа.
Сен-Мало описывался не мало раз. Так что не буду конкурировать с предыдущими авторами и путеводителями. Тем более мы не провели там слишком много времени. Да, город, очень сильно пострадавший во время войны, практически полностью восстановлен в старинном стиле. Но этот «новодел» абсолютно естественен и гармоничен, если не знать – и не догадаешься. Думаю, Сен-Мало достоин внимания!
24 июля. Пробег 5 320 км
С утра нас снова огорчил дождь. Но он быстро прошел, развиднелось и заметно потеплело – до +24/26. Отправились на «видовой» мыс Груан (Grouin) рядом с Канкалем. Скалы, синий океан, крики птиц, в изобилии гнездящихся в тех местах, теплый сильный ветер, ощущение свободы и радости. Очень красивое место!
Следующим объектом стал восхитительный городок Динан, ведущий свою историю аж с IX века! Пожалуй, из всех посещенных городов Бретани он понравился нам больше всего! Он дышит настоящей, неподдельной стариной, бродить по его извилистым улочкам можно просто бесконечно. Заходить в тесные лавки с сувенирами, слушать уличных музыкантов на площадях, лопать блины из гречишной муки в маленьких кафе, вдыхать воздух средневековья, лишь слегка приправленный современностью. Живописная улица Жерзуаль, с художественными лавками почти в каждом доме, круто спускается к набережной реки Ранс. Там предстает немного другой Динан – более просторный, с пристанями прогулочных корабликов, террасами кафе, праздным людом, но дух времени все равно присутствует неизменно: и в фасадах старых домов, сгрудившихся вдоль набережной, и в силуэтах старинного моста и высящегося над ним гранитного акведука в римском стиле, построенного в середине XIX века.
Динан мы покидали неохотно. Запланирован был еще и визит в Рен. Этот город оставил нас абсолютно равнодушными. Какой-то он невнятный…
25 июля. Пробег 5 509 км
Настал черед и посещения главной достопримечательности региона – монастыря Мон-сен-Мишель. Погода совсем нахмурилась, поднялся сильный ветер, но что делать – откладывать визит уже было нельзя, мы планировали покинуть Канкаль и переместиться на юг Бретани.
Виртуально с Мон-сен-Мишелем приходилось встречаться уже немало раз: его фотографии растиражированы в Инете, журналах, на открытках. Наверное, если бы заочное знакомство не состоялось ранее – восторгам не было бы предела. А так сложилось ощущение, что уже давно знакомую вещь рассматриваешь чуть ближе. Хотя, конечно, это очень красивая вещь, и рассматривать можно долго и с разных сторон! Очень интересно само приближение с Сен-Мишелю, когда маленький непонятный треугольник, виднеющийся на абсолютно ровном горизонте, постепенно начинает приобретать причудливые очертания, наконец превращаясь в чудо-остров с крепостными стенами и шпилями. А вокруг – равнина отступившего океана, ни одной мало-мальской горушки, что делает еще более удивительным существование массивной скалы, выросшей ниоткуда.
А вот встреча с Мон-сен-Мишелем изнутри оказалась для нас нелегким испытанием. Еще на самом ближнем подъезде впечатлила гигантская парковка, заполнена разномастными авто из самых разных регионов и стран. И толпы людей, бредущих к воротам, несмотря на откровенно поганую погоду. Внутрь войти оказалось непросто – мы уперлись в бесформенную очередь, словно застывшую на месте. Причина затора выяснилась позднее: никакой входной платы, могущей создать»пробку», не было (кроме платной парковки, но там все быстро), просто внутри острова-монастыря очень мало места для огромной толпы страждущих. Вверх, к аббатству, ведет всего одна узкая улочка (с небольшими отклонениями, словно вливающимися в общее «русло»). По ее обеим сторонам – многочисленные сувенирные лавки и кафешки, создающие вокруг себя дополнительные «водовороты» из туристов. Так что продвигаться вперед приходилось буквально по шагам, тесно соприкасаясь локтями и другими частями тела со спутниками. Давка почище, чем в метро в часы пик. А тут еще и дождь зарядил, и локтям соседей прибавились ощетинившиеся зонты. Словом, когда мы доползли до входа в аббатство (пару раз свернув в сторону, чтобы полюбоваться красивыми видами с крепостных стен), то желание осмотреть еще что-то абсолютно нас покинуло. К тому же до этого «чего-то» предстояло выстоять еще одну внушительную и мало перспективную очередь. И мы позорно бежали. Возможно, в чем-то себя обделив, но желание вырваться на волю оказалось сильнее! А вообще съездить в Мон-сен-Мишель надо обязательно! Хотя боюсь даже представить, что там творится в хорошую погоду. Но, наверное, и настроение в ясный день бывает лучше!
В тот день мы еще посетили город Байо и «подвернувшийся» по дороге
замок Баллеруа (Balleroy)/.
Байо – славный милый городок с красивым кафедральным собором. Смотреть на знаменитый старинный гобелен, изображающий исторические события давно минувших дней, мы не пошли (Аристарх в своем отчете уже и так отлично описал это замечательное творение старинных мастеров :).
На территории замка прогулялись по красивому парку и заглянули в музей воздушных шаров, расположенный там же. В том же здании, где и музей, работает симпатичный магазинчик сувениров с массой старинных вещиц, среди которых открытки, посуда, украшения, предметы интерьера и т.д. – тоже больше похож на музей, чем на магазин.
26 июля
Последний день базирования в Канкале прошел бездарно с точки зрения туристических открытий, но насыщенно с потребительских позиций. Утро встретили затяжным ливнем, и мы решили посетить океанариум в Сен-Мало. Но, видать, плохая погода сподвигла к такому же решению не нас одних. Запраковаться у океанариума не представлялось возможным. «Волонтеры», облаченные в специальную форму, отправляли все машины на другие паркинги по соседству, в том числе у ближайшего супермаркета. К дверям океанариума тянулась длиннющая очередь, томиться в которой под дождем желания не было. А раз уж нас отправили на парковку у супермаркета, мы плюнули на рыб и сами погрузились в море шопинга.
27 июля, пробег 5 911 км
Около 11 утра мы покинули наш славный домик в Канкале, не без грусти. Спросили у хозяина, какое место на юге Бретани он бы рекомендовал для морского отдыха на несколько дней. Он присоветовал на город Ла Боль (La Baule) – излюбленное место отдыха аборигенов благодаря отличному климату, большому количеству солнечных дней (город расположен на мысу, направленном строго на юг), песчаным пляжам протяженностью в 9 км.
Но по дороге в те «райские места» планировалось осмотреть еще немало. И, в первую очередь, знаменитый своими видами мыс Фреэль (Cap Frehel), одно из самых ярких отражений суровой красоты природы Бретани. Даже когда погода хмурится, что случается в тех краях нередко, мыс радует своими «фирменными» красками – ярко-желтой и фиолетовой, это цвета вереска и утесника, плотным ковром покрывающих скалистые склоны. А нам вообще повезло – дождик передумал накрапывать, и даже выглянуло солнце, так что прогулка по мысу удалась! Заехали мы и в форт Ла-Латт (Fort la Latte), расположенный в нескольких километрах к востоку от мыса. Там тоже очень живописно и, если никуда не спешить, гулять можно часами.
Но нам, увы, надо было поторапливаться, ведь еще предстояло отыскать приют на ночь. Следующим объектом для осмотра был намечен Берег розового гранита. Уже под вечер мы доехали до поселка Перрос-Гирек, где почти сразу угодили в автомобильную «пробку». Попытки отыскать отель успехом не увенчались. Во-первых, их в принципе встречалось немного, а в тех, которые удалось найти, свободных мест не было.
Плюнув, наконец, решили поехать в соседний городок Ланьон (Lannion), в отдалении от побережья. Это была стратегическая ошибка. Но кто же знал, что милый старинный Ланьон окажется городом без гостиниц! Мы долго кружили по его узким улочкам, тщетно пытаясь увидеть хоть одну вывеску. Кстати, заглянув позднее на сайт офиса по туризму Ланьона, я обнаружила там список всего из 5 гостиниц, причем некоторые из них – за пределами города. Так что наткнуться на них, действительно, можно было только по большой случайности!
Тем временем стремительно вечерело. И мы отправились по шоссе куда глаза глядят в поисках хоть какого ночлега. В итоге нам встретился придорожный мотель, скорее даже ресторанчик, совмещенный с небольшой гостиницей. Радости не было предела – на часах-то уже 21.30, да и дождь намечался. Он пошел, когда мы вытаскивали вещи из машины. А через пару минут разразился настоящий ливень, да еще и с грозой, но мы уже успели спрятаться от стихии и радостно наблюдали за водными потоками из окна.
28 июля. Пробег 6 193 км
Утром попытка высушить и уложить волосы феном потерпела фиаско – в отеле отключили электричество. Оказалось, бушевавшее весь вечер и всю ночь ненастье оказалось столь серьезным, что пострадали электрические столбы. Из окна понаблюдали за работой подоспевшей аварийной бригады. Трудились они, надо сказать, совсем без задора и огонька. Вся бригада, как на подбор, состояла из маленьких, худосочных и грустных мужичков. Так что мы распрощались с надеждой дождаться электричества и отправились в путь с плохими прическами :)
А поехали мы снова в Ланьон, приглянувшийся накануне, несмотря на «нервяк», связанный с поисками отеля. Сонный городок кардинально преобразился: буквально на всех его улицах и площадях шумела ярмарка. Оказывается, со стародавних времен она проводится в Ланьоне каждый четверг. И чего там только нет! Не было только золота в слитках, ограненных алмазов из Якутии и платиновой посуды. Остальное – в избытке! Больше всего нас пленили лотки с… вьетнамской едой. Потрясающие на вкус и стоящие сущие еврокопейки рулетики а-ля голубцы со свининой, морепродуктами, овощами и чем-то там еще. У аборигенов вьетнамская еда тоже пользовалась спросом – к лоткам стояли очереди. Ну а местные ланьонские крестьяне торговали на ярмарке сырами и колбасами, вином и наливками, овощами и фруктами, живыми курями-гусями и прочей живностью. Также в ассортименте предлагалась одежда, обувь, сувениры (в том числе африканские), книги и прочее-прочее-прочее…
Ярмарка очень органично смотрелась в старинных городских интерьерах. Чувствовалось, что многие-многие годы она является любимейшим развлечением и горожан, жителей окрестных регионов. Все парковки в Ланьоне были забиты под завязку. Устав от толчеи, мы зашли в Кафедральный собор. Тихий, пустой, немного сумрачный после яркого света и торжественно красивый. Со скрипом тяжелой двери словно закрылся занавес, оставив за собой суету и гам. Присели на деревянную прохладную скамью, окунувшись в тишину и покой. И тут гулко, и в то же время так нежно, заиграл орган – словно специально для нас…
Примерно около двух часов дня мы уже были в поселке Плуманак на Берегу розового гранита. Очень нам там понравилось, так что решили остаться ночевать. И вопрос с отелем решить немедленно, не затягивая до вечера, Недалеко от пляжа нашли отель Europa Inn, куда и заселились без проблем. Так рано мы в отель еще никогда не попадали! Бытовые проблемы нас больше не волновали, и мы с легким сердцем отправились на длительную прогулку вдоль берега, а также по океанскому дну, среди причудливых нагромождений скал из розового гранита. На одном из «каменюк» устроили небольшой пикничок, потом снова гуляли – пейзажи там такие, что скучно не бывает.
Ближе к вечеру захотелось перекусить в ресторанчике – не удалось: сиеста, или как это у французов называется. Позднее, когда рестораны открылись, муж заявил, что не съест ни кусочка, пока не снимет камни в закатном солнце. Фотосессия удалась. Но к моменту возвращения в поселок рестораны уже заканчивали работу – в месте нам было отказано. Пришлось лечь спать голодными…
29 июля. Пробег 6 223 км. На юг!
После завтрака, достаточно обильного для Франции, отправились в дальнейший путь на юг Бретани. Другой дорогой, чем приехали В Плуманак, то есть огибая мыс, на котором он находится, с запада, а не с востока. Местами дорога идет вдоль океана. Открываются красивые виды на небольшие островки недалеко от берега. Неожиданно на фоне привычного бретонского пейзажа увидели… верблюдов, меланхолично жующих травку, словно какие-то там коровы. Заинтересовавшись возможностью любопытных фото, свернули с дороги. Оказалось, на обочине нашел себе приют бродячий цирк. Решили прогуляться вдоль вагончиков, ни чем не огороженных. И увидели, помимо мирно пасущихся осликов, пони и лошадок, сидящих в клетках львов и медведей. Очень мирных. А самыми дикими оказались… пудельки и еще какие-то собаки, также сидящие в клетке. Они зверски лаяли на нас, намереваясь перепрыгнуть загон и разорвать на тысячу мелких кусочков. Мы им такой возможности не дали, спешно ретировавшись.
В этот день мы уже не осматривали достопримечательностей, твердо наметив добраться куда-то в окрестности Ля Боля и найти себе пристанище для морского отдыха на несколько дней.
Во второй половине дня приехали в Ла Боль (La Baule). Чем-то этот город напомнил нам Сочи: сплошные ряды отелей вдоль набережной, широкие пляжи, густо заполненные телами отдыхающих. Душа просила чего-то более интимного, и мы решили поискать пристанище в каком-нибудь менее пафосном приморском поселке. К западу от Ла Боля есть несколько таких, в частности Ла Тюрбаль и Пирьяк-сюр-Мер. Заехали в оба, Ла Тюрбаль (La Turballe) приглянулся больше. К тому же, в местном информационном бюро нас снабдили адресами нескольких сдающихся в аренду комнат. Поселились мы у милой старушки на втором этаже симпатичного дома со старинной мебелью, кружевными салфетками, картинами и безделушками. В нашем распоряжении оказалась просторная спальня с большой ванной комнатой и что-то типа комнаты-столовой с холодильником. Плиты не было, но мы и не собирались готовить.
Французская бабушка долго охала и ахала, узнав, что мы приехали из такой невообразимо далекой России на машине. И вообще она, похоже, впервые видела россиян. Ни на каком языке, кроме французского, она не говорила. Так что у мужа была неплохая практика.
Километраж на момент прибытия в Ла Тюрбаль – 6564.
Ла Тюрбаль – симпатичный небольшой рыбацкий поселок. Есть свой порт, где разгружаются рыбацкие шхуны. На набережной и соседней с ней улочке – с десяток или чуть более ресторанчиков, кафешек и закусочных, по вечерам здесь кипит курортная жизнь, хотя многолюдным поселок назвать нельзя. В основном – тишина и спокойствие, место для размеренного морского отдыха.
30 июля и мы предавались такому отдыху, забыв о дорогах и мелькании пейзажей за окном автомобиля. Весь день валялись на отличном пляже Ла Тюрбаль – почти пустынном, практически диком, с мелким золотистым песком. Океан был достаточно теплым. Посетили лишь местный супермаркет, где приобрели уже сваренные свежайшие креветки и с аппетитом слопали прямо на пляже, запивая винцом.
Ну а уже на следующий день снова потянуло в дорогу. Поехали в Карнак осматривать знаменитые менгиры. То есть сначала наш путь лежал в Локмарьякер, дабы посмотреть на Большой разбитый менгир, впечатляюще описанный Аристархом в его отчете. Но, похоже, мы не столь романтичны – большая расколотая каменюга не произвела на нас должного впечатления. Расположенный на территории корпуса дольмен понравился больше, но все равно ожидали более сильных впечатлений. Еще сильнее разочаровали нас ряды Карнакских менгиров, обнесенных по периметру сеткой, так что смотреть можно лишь издали (или дожидаться экскурсии, расписание которых осталось для нас тайной). Ну абсолютно они нас «не торкнули», чувствуется в их расстановке что-то искусственное. Так что восторги Аристарха разделить, увы, не удалось :)А вот сам поселок Карнак показался очень симпатичным. Думаю, его вполне можно избрать местом для морского отдыха.
Еще за время отдыха в Ла Тюрбаль мы посетили соседний городок Геранд (Guerande). Его старинная часть, окруженная толстыми крепостными стенами и рвами, сохранилась почти нетронутой со Средневековья. Город выглядел весело и нарядно, дома в очень хорошем состоянии, много цветов, над улочками и площадями – растяжки из разноцветных флажков – то ли в честь какого-то праздника, то ли просто так, для красоты. В общем, при наличии времени Геранд вполне заслуживает посещения.
Во многих маленьких французских городках, в том числе и в Геранде, отмечалась одна общая тенденция: попить кофе с пирожными зачастую оказывалось весьма проблематично, поскольку продавались они в разных местах. В кондитерских витрины и прилавки просто пестрели пирожными и тортиками на любой вкус, но кофе там не варили. Там же, где варили кофе, не предлагали пирожных, или их выбор был чрезвычайно скудным. Отчаявшись совместить одно с другим, посетовали на это в одной из кондитерских Геранда. И получили совет: смело берите пирожные на вынос, а кофе – в соседней кофейне, это – нормальная практика. Что и сделали, и в дальнейшем повторяли в других городках. Кстати, в Бельгии подобных проблем никогда не возникало – в кондитерских всегда продавался кофе!
В окрестностях Геранда протянулись лиманы и болота, где испокон веков добывается соль. Говорят, что название региона Геранд переводится с бретонского Gwenn Rann как «Белая земля». Этому занятию даже посвящен музей, но мы застали его закрытым. Впрочем, на соляные запруды можно посмотреть и без всякого музея – они в изобилии расположены повсюду, в том числе прямо вдоль шоссе. На их краях грязными кучками лежит соль, сгребаемая со дна прудов специальными лопатами. Лежит она себе и сушится прямо под открытым небом, впитывая автомобильные выхлопы и в свободном доступе для какающих птичек, которые на этих соляных болотах водятся в изобилии. Говорят, герандская соль очень ценна своими особыми свойствами, но методы ее добычи как-то отбили у нас желание приобретать эту продукцию ни для себя, ни в качестве сувенира… Супруг окрестил добычу соли бизнесом для ленивых – перегоняешь себе воду из океано в ванночки, да соскребаешь кристаллы в кучки. Затем остается лишь упаковать и отправить в продажу. Из всего инвентаря – лишь запруды, судя по их виду доставшиеся от прапрадедов, да деревянные лопаты-скребки. Правда, в упаковывании соли в разнообразные баночки, коробочки, мешочки и прочую тару, а также ее ароматизации, местные соледобытчики преуспели: в местных сувенирных лавки и просто супермаркетах этого добра можно накупить тонны!
2 августа, Пробег 7 032 км. Пора в обратный путь…
Вот и настал день расставания с Бретанью и, в принципе, с отпуском, так как пришло время отправляться в обратную дорогу. Часов до 12-ти полежали на пляже, благо погода окончательно разгулялась, и расставаться с синим морем-океяном решительно не хотелось.
По дороге заехали в Нант. Долго кружили в поисках центра, уж больно бестолково были расставлены указатели. На N-ом витке вокруг одной из развязок, были оббибиканы какой-то машиной, из окон которой высунулись «лица кавказской национальности», приветствуя нас радостными криками по-русски. Прямо на ходу удалось пообщаться, объяснить, что мы не из Москвы, а из Питера, а также отказаться от любезно предложенного ночлега у кого-то из русскоговорящих жителей Нанта. На предложение хоть чем-то помочь попросили указать направление в центр, куда и домчались с ветерком вслед за радушными аборигенами.
Центр Нанта искали не зря – город красивый. К сожалению, замок Бретонских герцогов, являющийся одной из главных достопримечательностью, был закрыт на реконструкцию.
Времени на длительную экскурсию по городу, к сожалению, не было, но даже недолгая прогулка оставила приятные впечатления. Обратили внимание на большое количество русскоговорящих прохожих, даже встретился один темнокожий товарищ, бойко болтавший «на великом и могучем» по мобильнику.
Отведав блинов из гречишной муки в местной «блинной», поехали дальше. По дороге еще небольшую остановку сделали в городке Durtal с одноименным замком, высящимся у самого шоссе.
На последнюю во Франции ночевку решили остановиться в Шартре, еще издалека обозначившемся на горизонте своим внушительным собором, бесподобно смотрящимся в лучах закатного солнца. Гостиница с первого захода в центре города не нашлась, пришлось отъехать на более дальние «рубежи», где и обрели номер в гостинице сети Village (эта сеть нам приглянулось больше, нежели Etap, отели чуть поуютнее, а уровень цен тот же).
3 августа, пробег 7 430 км
Шартр – это, в первую очередь, собор. Он восхитителен, он огромен, он царствует над городом, меняя цвет в зависимости от времени суток и освещенности. Собором можно любоваться очень долго, как снаружи, так и внутри, недаром он находится под охраной ЮНЕСКО.
Хороши и старинные кварталы города, улочки, круто взбегающие по холмистой местности, набережная изумрудной речки Эр с маленькими горбатыми мостиками и древними прачечными, примостившимися на ее берегах. Мы прогулялись по городу пешком, а потом еще и проехались на туристическом «поезде». Честно говоря, пешая прогулка понравилась больше.
Дальнейшая дорога проходила мимо Парижа. Намеревались его объехать, но где-то плутанули и въехали почти в самый центр, тут же попав в пробку. Сена, Эйфелева башня вдалеке, безумно захотелось остаться тут хоть на денек, но график никак не позволял подобной остановки (тогда мы еще не знали, что все равно выбьемся из графика по собственной глупости).
К счастью, довольно быстро удалось вырваться из паржиских пробок и попасть на объездную дорогу. Ввечеру оказались уже в знакомом Льеже. Хотели остановиться в том же отеле сети Этап, где уже останавливались по дороге во Францию. Однако свободных мест не было, как не было их в других сетевых отелях по соседству. Тут еще и бензин подошел к нулевой отметке, а заправочных станций как назло не попадалось, либо они уже были закрыты. На одной были обнаружены признаки жизни в лице заправлявшихся водителей. Но расплатиться за бензин можно было только через автомат, который решительно отвергал все наши карты, а от денег тоже отказывался. Помощь пришла в лице местного жителя, заправлявшегося рядом. Он помог разобраться во всех премудростях, оказывается, банкноты принимал один автомат, а карты (только местные) – другой. Нашему спасителю мы пожаловались на трудности с поиском отеля, и он любезно предложил сопроводить нас до одной из гостиниц в пригороде – душевный оказался человек, пожалел бездомных иностранцев, даже несмотря на поздний вечер и сидящих у него в машине детей. Однако жертва была напрасной – отель, куда он нас вывез, также оказался полностью забит. Там нам, а также еще одной паре иностранцев поведали, что места есть только в отеле Ibis в центре города. Пришлось согласиться на этот более дорогой вариант – не оставаться же на улице. А номер оказался очень хорошим, к тому же бесплатно предоставлялась парковка в подземном паркинге.
4 августа, км 8000. Коварный Любек
С утра порадовали себя кофе с пирожными в уже знакомой кондитерской, а также шопингом. Вообще-то следовало поторапливаться, поскольку на следующий день надо было уже сесть на паром в Стокгольме. Но чувство времени по необъяснимым причинам нас покинуло, почему-то казалось, что его еще очень много, и мы успеем им распорядиться разумно. Но часики-то уже начали свой отсчет не в нашу пользу…
Долго и нудно ехали мы по перекопанным автобанам Германии – похоже, они находятся в перманентном ремонте. Планировали заночевать где-нибудь на самой границе с Данией, хотя бы в том же Путтгардене, но мне почему-то необъяснимо сильно захотелось… немецких сосисок. Казалось, что в достаточном количестве их можно обрести только в Любеке, и нигде иначе, и уж никак в маленьком сонном Путтгардене. К тому же в прошлую поездку по Европе нам почему-то не удалось отыскать центр Любека, и мысль непременно посетить его засела в глупой голове. Муж сдался на уговоры. Как выяснилось – напрасно, ганзейский город встретил нас не особо приветливо. Отыскать пристанище в центре не удалось. Портье одного из отелей направил нас в район автовокзала – настоящий гостиничный рай. Номера нашлись чуть ли не в первой гостиничке, которых в том районе очень много. Хозяином оказался очень словоохотливый дедок, умевший немного изъясняться чуть ли не на всех языках мира. Уболтал он нас капитально, попутно впарив завтрак, от которого мы в целях экономии времени пытались отказаться. Нас же интересовала только немедленная встреча с вожделенными сосисками, на расспросы об адресах и явках дедок заверил, что лишь выйдя из гостиницы мы найдем тысячу и одно место, где подают это блюдо. Ха! Как бы не так! В результате по Любеку мы перемещались практически бегом – дело шло к ночи, заведения общепита грозились вот-вот закрыться. Но самые обычные немецкие пабы с аппетитными сосисками почему-то нам не попадались. Зато в изобилии попадались пиццерии, китайские рестораны и просто бары. В некоторых заведениях на нас даже не обращали внимания – так много было в них посетителей. Окончательно обессилив, мы ввалились в какой-то тихий и уже почти опустевший ресторанчик, с очень приятными интерьерами, где наконец-то были встречены радушно. Правда, официанты практически не говорили по-английски. С трудом удалось понять, что сосисок в меню нет (да и хрен с ними, хоть бы уж чего-то поесть!!), зато имеется что-то там из филе свинины. Помнится, мы еще поинтересовались, не слишком ли маленькие эти филеечки, и поняли, что так, средних размеров. Поэтому до кучи взяли еще и салаты. Досаду от несостоявшегося свидания с сосисками обильно залили отличным пивом. И тут вынесли ЭТО – блюда просто неприличного размера. В момент заказа нам казалось, что мы съедим все, включая тарелки и скатерти, но.... жадность фраеров сгубила... свинина осталась недоеденной..., а мы, расплатившись, тихонько, не привлекая к себе внимания, колобками выкатились из заведения.
5 августа, пробег 8 650 км. День безумных гонок
С утра чуть дольше, чем следовало бы, засиделись за завтраком. Затем нелегкая занесла нас в супермаркет – прикупить дешевого винца и каких-нибудь сувениров. До парома в Путтгардене планировали добраться быстро, но планы снова нарушили ремонтные работы, которых еще три недели назад не было. В общем, загрузившись на паром, идущий к датским берегам, мы отчетливо ощутили: опаздываем. От тревожных мыслей ненадолго отвлекли… долгожданные сосиски, в местном буфете их было даже несколько видов. Наши размышления вслух о том, какие бы отведать, разрешил парень на раздаче, оказавшийся бывшим земляком, перебравшимся в Германию.
Дальнейший день прошел как в тумане. Швеция встретила сильнейшим дождем, в надежде все-таки успеть на паром некоторое время гнали по автобану со скоростью, намного превышавшую разрешенную. Впереди долгое время мчался какой-то местный «спонсор» на мерсе, неожиданно свернувший по указателю «Макдоналдс» (неужели за гамбургерами так спешил?). Было страшно ехать так быстро, да еще в такую жуткую погоду, да еще с перспективой получить штраф от полиции. И мы решили смириться – опоздаем, так опоздаем. В общем, в Стокгольм мы въехали как раз примерно во время отплытия парома. На поиск терминала компании «Викинг» ушло чуть ли не несколько часов – мы заехали куда-то совсем не туда, заплутали, и уточнять маршрут пришлось на заправочной станции. Так что даже если бы чуть раньше в город приехали, все равно не факт, что успели бы на паром. Ранее на викинговском терминале мы не бывали, пользовались Си Виндом. Когда мы, наконец, его нашли, все было уже закрыто. Так что вопрос с покупкой нового билета и возможным возвращением денег за неиспользованные билеты пришлось отложить на завтра.
Настроение, прямо скажем, был препаршивым. Серьезно опасались не раздобыть утром обратных билетов – они и до отъезда-то были в большом дефиците. Заночевали в отеле сети Скандик рядом с терминалом Силья, ночью снились тревожные сны. В 6 утра уже примчались на терминал и – о радость! – купили билеты не вечерний рейс, на утренний и дневной билетов уже не было. Уже со спокойным сердцем отправились на терминал Викинга разузнать, не вернут ли нам назад деньги, хотя бы частично. К нашему глубочайшему удивлению вернули все, до копейки. На билете, правда, было написано, что он действителен в течение года. Но все равно на такой успех мы не рассчитывали!
Так наш маршрут пополнился одним незапланированным днем в Стокгольме. Погода выдалась отличной, машину, благо день был воскресным, запарковали бесплатно, и гуляли по городу около семи часов. Где-то в середине дня обратили внимание на странно скопление народа в районе Королевского дворца. Все явно чего-то ждали. Как оказалось – начала парада сексменьшинств, о чем нам охотно поведал полицейский. Поскольку спешить было некогда, присоединились к рядам зевак. Шоу оказалось отменным, очень веселым и абсолютно миролюбивым. Особенно порадовали «ветераны движения» - ухоженные бабушки с бокалами шампанского, передвигающиеся в чем-то вроде кареты. В общем, завершение отпуска, несмотря на повергшее нас сперва в шок досадное опоздание на паром, оказалось удачным!
Ранним утром 7 августа нас встречал сонный город Турку. Общий пробег на этот момент составил 9585 километров. Ну, а от Турку до Питера – уже просто рукой подать!
Особые благодарности Марку aka Аристарху, за его заразительную любовь к Франции; Ирине aka Scandcom за билеты на паромы; всем, кто осилил этот текст – за интерес!
Фото можно посмотреть здесь
-------------------------------------------------
Оригинал отчета и обсуждение
|
